Vai ma fratilor iara discutati uleiuri? De ce nu va holbati in carti inainte sa discutati? Cati dintre voi schimba marca de ulei dupa o discutie pe forum? Cati dintre voi stiti standardele de calitate ale uleiului pe care il folositi? Daramite sa stiti ce inseamna standardul respectiv? Sau pentru ce a fost elaborat standardul respectiv?
Ca sa nu zica nimeni ca numa sar cu gura:
Trabant = 1 cilindru 295 cmc racit cu aer cu bucsa de fonta nodulara grafitata pe post de camasa a cilindrului max 6000 tr/min => motor cu temperaturi de functionare ridicate, variabile si necontrolate
2T actuale = 1 cilindru aprox. 250cmc majoritatea racite cu apa, majoritatea cu tratament antifrictiune nicasil turatii peste 6000 => motor cu temperatura de functionare scazuta, controlata
Daca vreti sa alegeti un ulei modern cautati unul la care fabricantul recomanda folosirea la motoare tip Trabant. Ca sa nu va mai stresati creierele va dau un model de comparat Castrol A747 pret de lista 84.60 RON/l. Si va rog nu comparati numa eticheta ci comparati fisele tehnice.
Daca nu vreti sa va stresati creierele cumparati L150, M40, 15W40 si alte uleiuri minerale neaditivate puternic. Da e adevarat ca veti avea calamina (unele 15w40 nu fac), veti scoate fum, veti avea esapamente infundate, si alte treburi de gen, cunoscute de pe vremuri. In schimb aveti un ulei a carui punct de flamabilitate (Coc) este de minim 235 grade Celsius, adica uleiul nu va disparea frumos si rapid odata cu incalzirea globala.
Ca sa intelegeti gravitatea faptelor o comparatie a punctelor de flamabilitate stabilite in metoda Cleveland open cup (Coc) pentru cateva uleiuri uzuale disponibile in Romania:
ELF Sport 2 Competition 276 grade Celsius
Castrol A747 274 grade Celsius
MOL Albatros 258 grade Celsius
ELF Scooter 2 City Jumper 244 grade Celsius
M 40 (Lukoil, Petrom, Lubrifin, Hexol, etc.) min 240 grade Celsius
L150 (Lukoil, Petrom, Lubrifin, Hexol, etc.) min. 235 grade Celsius (minim ca asa zice STAS 5489)
Valdy 2T 210 grade Celsius
OMV Bixxol 2T-M 162 grade Celsius
OMV Bixxol 2T-S 160 grade Celsius
OMV Bixxol 2T 147 grade Celsius
Repsol Moto Town 146 grade Celsius (este la Cora)
Repsol Moto Scooter 115 grade Celsius
ELF Scooter 2 Rainbow 114 grade Celsius
ELF Scooter 2 Fortissimo 108 grade Celsius
ELF Moto 2XT Tech 108 grade Celsius
MOL Arol 105 grade Celsius
MOL Sprint 90 grade Celsius
[Prista 2T Mix nu am reusit sa dau de fisa tehnica intr-o limba pe care sa o pot citi, il suspectez a fi si el in jur de 100-150 grade Celsius.]
Punctul de flamabilitate inseamna temperatura de la care gazele emanate de un ulei incalzit se aprind si pot sustine singure arderea. Pentru noi inseamna temperatura de la care uleiul in loc sa unga si sa raceasca piesa incalzita se gandeste ca e mai frumos sa arda si sa incalzeasca suplimentar piesa. Acest lucru constituie o problema mai ales pentru ca in motor avem un film de ungere micronic pe o suprafata extrem de fierbinte. E ca in tigaie, daca ai bagat un kil de ulei si se supraincalzeste, va incepe sa fumege intai pe margini unde este mai putin ulei in contact cu suprafata si nu pe centru unde este mai mult, desi arzatorul e fixat pe centrul tigaii. Sau altfel spus noi avem tigaia gata supraincalzita si aruncam o picatura de ulei pe ea. Picatura sfaraie si dispare. Daca bagam direct un kil de ulei, primele picaturi o sa sfaraie dupa care tigaia se va raci (in secundar, daca tigaia e de fier netratat cu chestii antiprindere tip teflon, vom face cunostinta cu fenomenele de brunare si calire). Si ca sa intelegem diferentele dintre punctele de flamabilitate ale uleiurilor facem comparatia: prima data aruncam pe tigaie o picatura de ulei de floarea soarelui al mai naspa. Asta o sa faca sfr si gata cu ea. Acuma aruncam o picatura de ulei de masline. Asta o sa faca sfrr si iara gata cu ea. Incepem sa ne suparam si luam ulei de porumb. Asta face sfrrr da dispare si asta. Suntem suparati de-a binelea, merem la chinez si cumparam ulei de arahide. Asta face sfrrr sfrrr si se duce si asta. Zicem beep beep beep si merem la farmacie de unde luam ulei de ricin. Asta face sfrrr, se intinde pe toata tigaia, mai face sfrrr sfrr sfrr, dupa care se duce si asta. Zicem o gramada de beepuri, ne punem in Trabant si merem la fier vechi sa vindem tigaia ca nu e buna (dupa care in functie de starea civila merem sa luam alta tigaie).
Acuma ca v-ati mai lamurit (sper) cu calitatea de baza a uleiului de 2T sa va mai spun si despre altele: Indicele de cocs si de cenusa va spune ce calamina face uleiul. Indicele de curgere va spune temperatura la care uleiul incepe sa curga, respectiv temperatura sub care se solidifica. Indicii de vascozitate va spun cu ce rapiditate se imprastie uleiul pe suprafetele de uns la o temperatura data.
Uleiul de 2T ideal se amesteca singur cu benzina si etanolul (ca doara avem si 10% etanol in benzina, ca suntem si noi in UE), unge tot cu cea mai mare bucurie, rezista la temperaturi extrem de inalte, nu rupe filmul de ungere in nici o conditie, se duce singur spre zonele cele mai fierbinti, dupa ce executa treaba in motor se volatilizeaza complet cu de la sine putere fara sa lase nici un reziduu solid sau lichid, nu miroase si bineinteles nu polueaza de nici un fel fiind recomandat copiilor ca si bautura racoritoare 100% organica. Uleiul ideal pentru 2T nu exista. Exista in schimb urmatoarele optiuni:
1. Ulei mineral
Variante de prezentare:
a) ulei pentru lagare, denumire comerciala L 150, utilizarea principala in RO: ungerea macazelor de cale ferata;
ulei industrial destinat ungerii diferitelor tipuri de lagare. Are punct de flamabilitate mare, ungere fiabila. Face calamina cat cuprinde de tipul tare ca piatra (cocs), pute, are punct de curgere in jur de -8 grade Celsius, nu se amesteca singur cu benzina. Iarna de recomandat preamestecul cu benzina efectuat in casa in canistra la caldura, altfel sta la fundu rezervorului si infunda filtrul si carburatorul (experienta personala, nebagarea de seama si graba se platesc). Vara merge si cu pistolul la pompa. Infunda tevile de esapament, acestea trebuie desfundate periodic prin ardere, cel mai bine si mai rapid in forja industriala, sau la focul de tabara la intalnirea de trabantisti.
b) ulei monograd de motor, denumire comerciala M40, utilizare principala: ulei de motor pentru camioane, locomotive, etc.
ulei de motor recomandat de inginerii Trabant pentru ungerea motorului in Romania la proportia 1:40. Se aplica toate caracteristicile lui L 150, poate calamina nu e asa tare, dar depinde de fabricant si sarja, nu se poate generaliza.
Caz special: uleiul multigrad 15w40 unde exista fabricate care din cauza aditivilor folosoti nu fac calamina ci o cenusa alba care face imposibila citirea bujiilor. Are punct de curgere mult mai mic decat monogradul, adica iarna nu se solidifica asa repede. Se recomanda totusi preamestecul la canistra si nu la rezervor cu pistolul de la pompa.
c) ulei special pentru motoare in 2T, denumiri comerciale diverse continand prescurtarea 2T, utilizare principala: ulei de amestec pentru motoare in 2T.
caracteristici comune: autoamestecante, puncte de curgere scazute (-20, 30 grade Celsius). Nu necesita preamestec, sunt subtiri ca apa, au culori de obicei in gama galben - rosu - maro. Punctele de flamabilitate variaza dupa fabricat, aditivii variaza dupa fabricat. Au aparut in anii 60. Pot avea aditivi pentru: autoamestec (obligatorii), cenusa, fum, sulfatare, miros, culoare, si orice altceva ii mai trece fabricantului prin cap. Alegerea se face dupa fisa tehnica, disponibila de obicei pe site-ul comerciantului sau producatorului. Uleiurile puternic aditivate sunt vandute de obicei sub denumirea de "semi-sintetic". Reprezinta baza principala de comercializare a producatorilor, formularile aditivilor se fac in functie de grupul tinta de cumparatori, actualmente marea majoritate a acestor uleiuri fiind formulate pe doua directii: uleiuri pentru motoare de capacitate mica racite cu aer (50 cmc) unde accentul principal se pune pe reducerea fumului si uleiuri pentru motoare de capacitate mica, si medie racite cu apa unde accentul se pune pe fum si calamina.
2. Uleiuri sintetice
Uleiuri pentru amestec obtinute tehnic dupa o anumita reteta din componente pure sintetizate din uleiuri minerale sau organice. Sunt formulate din conceptie pentru a obtine anumite caracteristici. Reprezinta varful de gama al uleiurilor 2T. Sunt formulate special cu proprietati corespunzatoare unor grupuri de utilizatori specifici. Au aparut in anii 90, initial pentru motoarele de barca. Vin cu cele mai traznite culori (verde, albastru electric, etc.) Momentan exista doua directii principale de formulare:
a) uleiuri destinate motoarelor de barca si ATV, respectiv motoare multicilindru cu capacitati si turatii mari racite cu apa. Sunt formulate pentru ardere completa (pana la 0% reziduu solid) si biodegrabilitate. Nu au puncte de flamabilitate foarte mari, rar trec cu mult peste 100 grade Celsius, neaparat cititi fisa tehnica a produsului inainte de utilizare.
b) uleiuri destinate motoarelor de competitie. Au puncte de flamabilitate foarte mari, sunt formulate sa reziste la solicitari extreme de temperatura si solicitare mecanica, de obicei fara reziduu solid major, cu fum si miros dupa fabricant, cu formulari speciale pentru anumite conditii de exploatare si carburanti. Se aleg citind fisa tehnica dupa conditiile de exploatare preconizate.
3. Uleiuri organice
In aceasta grupa retinem un singur ulei, uleiul de ricin, restul uleiurilor organice nefiind testate pe post de ulei de amestec (desi cica ar mai fi fost teste involuntare cu ulei de floarea soarelui, rapita, palmier, etc.). Se comercializeaza in principal in doua stadii de rafinare: pur si degumat. Se gaseste la farmacie in varianta pura, si degumat pentru utilizarea in motoarele radiomodelelor (nu discutam achizitia industriala). Are punct de flamabilitate la 229 grade Celsius si proprietatea unica de a fi atras de caldura. Din acest ultim motiv a fost utilizat pe scara larga pana in anii 70-80 drept ulei pentru amestec in motoarele de competitie. Este singurul ulei care se amesteca perfect cu carburanti pe baza de alcool de aceea este inca folosit la motoarele modelelor radiocomandate care utilizeaza drept combustibil metanol in amestec cu nitrometan. E complet biodegradabil. Partea proasta e ca formeaza o calamina extrema, chiar si in varianta degumata neputand fi folosit in mod curent la un motor de strada.
Ca sa sintetizez:
Producatorii tin cam trei game de uleiuri: una sintetica adevarata, pentru competitii, care satisface toate cerintele moderne. Din pacate uleiul respectiv are un pret de 20-30 Euro/L la consumator, se gaseste numai la magazine specializate si pe eticheta scrie mare ceva de genu "FULL SYNTHETIC" "RACE", "COMPETITION". Una semisintetica (ulei mineral puternic aditivat) facuta pentru motoarele de motociclete racite cu apa care scoate fum putin, are calamina putina, are un punct de flamabilitate undeva intre 100 si 170 grade Celsius (dupa ce aditivi a bagat producatorul) si costa cam in jur de 10 Euro/L. De obicei se gasesc pe la benzinarii, magazine auto-moto, supermarketuri iar pe etichete scrie ceva de genu "SEMISINTETIC", "SINTETIC", "MOTO", "STREET". O gama minerala autentica, cu aditivi putini majoritatea pentru fum, cu puncte de flamabilitate intre 150-250 grade Celsius, care costa intre 3 si 6 Euro/L. Se gasesc de obicei langa cele semisintetice de la acelasi producator, iar etichetele spun "mineral" (asa mic de parca le-ar fi rusine), "SCOOTER", "CITY", "TOWN".
No acuma concluziile:
Varianta 1:
Mergi cu masina frumos, fara extreme, verifici regulat cureaua de la alternator, ai cilindrii curati pe dinafara,stii sa variezi constant turatia motorului, nu te uiti la ultimul leut, esti constient de ce ulei ai bagat: poti lua linistit ulei mineral sau semisintetic de amestec, cu eticheta favorita. De preferat totusi sa te uiti pe fisa tehnica si sa cumperi un ulei cu punct de flamabilitate cat mai mare. (Adica cumperi alea minerale cu "SCOOTER", "CITY") Avantaje: e comod de alimentat, calamina putina, fum putin, putoare inexistenta. Dezavantaje: daca dai peste combinatia proasta de factori face quuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiikkkk.
Varianta 2:
Chinui masina pe toate drumurile patriei, incarcat, esti grabit, frecventezi drumuri neasfaltate, mergi cu 100 km/h cu mai putin de un sfert de pedala daca se poate ca sa scoti consumu ala mirific de 4l/100 km, schimbi cureaua cand se rup fasii din ea, te uiti la ultimu leu: musai ulei mineral cat mai neaditivat, adica L150, M40 sau similare. Avantaje: rezista motoru mai mult la combinatia de factori mai prosti. Adica face quuuuiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkk mai tarziu (mai ales vara). Dezavantaje: nu uiti sa faci preamestec in sticla, canistra etc., iarna meri la benzinarie cu sticla sub pufoaica, daca circuli mult (mai ales oras) anual dai jos chiuloasa si scoti peria de sarma, odata la doi ani scoti esapamentu si il pui la gratar, daca dai din mana mai mult ulei sau ai motor uzat scoate fum de te injura poporu, pute in orice conditii (si daca nu scoate fum cand tragi aer in piept poti sa zici: pe aici a trecut un trabant cu L150 in benzina).
Varianta 3:
Esti maniac cu viteza, nu suporti BMW-urile, camioanele si orice rabla cu spoiler si eleron, mergi la liniute legale si ilegale, ai motor tunat de mana ta si tolerante de ceas elvetian, vrei sa te dai rotund in fata motociclistelor, sau pur si simplu vrei tot ce-i mai bun pentru masina ta si nu te intereseaza costurile: ulei sintetic de competitie dupa gustul personal, ai voie sa pui si Abziehbild cu firma producatoare pe aripi. (Abziehbildu se da gratis cand cumperi cartonu de 12 cutii de 1l. Daca vanzatoru nu-ti da fituica te uiti urat la el si-i explici ca tu esti gigi racing team si ca daca nu scoate urgent fituica schimbi magazinu. Atentie ca la cartonu de 12 cutii se da Abziebild din ala mic. Nu va certati cu vanzatorul. Ala mare de acopera juma de aripa spate de Trabant vine numa impreuna cu butoiul de 250l.)
Ca sa inchei glorios sa spun ca orice om si cu ce merg eu: initial cu Arol, pe urma cateva luni de teste cu tot pe ce puteam pune mana (atunci am patit-o cu L 150 iarna, ramasese din vara si dimineata la 6, grabit nu m-am mai uitat ce scrie pe sticla), pe urma o perioada lunga de Sprint, ca imi placea si imi place cum merge motorul, consumul si calamina, din vara asta cu L150. Nu din motive de cost ci din motive de fiabilitate. Singura mea problema e ca urasc putoarea lui L150, de fiecare data cand ma dau jos din masina ma apuca greata. O sa incerc acum un M40 sa vad daca pute, urmatorul pe lista e ala de la Hexol. Nu stiu ce dracu fac la iarna, stie careva ulei 15w40 la un pret acceptabil? ( Eu sunt din categoria varianta 2 si in plus nu suport spoilerele la masini sub 250 CP).
P.S. nu sunt responsabil in nici un fel pentru informatiile de mai sus. fiecare are datoria sa puna mana singur pe carte si sa gandeasca singur. pentru doritori de intelegere a fiselor tehnice recomand cartile si brosurile editate de Society of Automotive Engineers (SAE), standardele EN, JASO, ISO, DIN, STAS si sectiile de profil ale bibliotecilor universitare. Daca va bate gandul sa folositi pe tata google fiti decenti si folositi varianta scholar.